По каким параметрам выбирать фотоаппарат

Александр » 24 май 2014, 22:58

Своё знакомство с искусством фотографии я начал где-то в 2007 г. Когда умудрился немного поработать фотографом.. И хотя фотографом я уже не работатю, но периодически читаю всякие статьи на тему фотографии и оптики, ну и по жизни приходится иногда что-то фотографировать. Вот, после недавней поездки в Индию и неудовлетворенности качеством одолженного компакта (свой разбили, а полупрофессиональный Canon EOS 350D тащить с собой не хотелось), я решил, что нужно озадачиться покупкой какого-нибудь маленького, но качественного фотика. Скорее всего это будет что-то из того, что сейчас именуется «Беззеркальный системный фотоаппарат».
«Беззеркальный системный фотоаппарат» — это, говоря простым языком, фотоаппарат со сменной оптикой, матрицей (сенсором) по размеру как у полупрофессиональных камер (формат сенсора APS-C, т. е. размеры от 20,7×13,8 мм и до 25,1×16,7 мм), ну, и, как следует из названия, лишенный системы зеркала с пентапризмой, за счет чего существенно уменьшены размеры фотоаппарата.
Впрочем, в этом посте я не буду изучать характеристики каких-то моделей фотоаппаратов. Когда я куплю фотик, потом напишу о том, почему выбрал именно его, отдельный пост.

Здесь я хочу поговорить о теории, причем кратко насколько возможно, потому что эта тема настолько сложная, что писать можно буквально бесконечно, углубляясь в физику.
Причём, я поставил себе цель изложить все основы на одной странице, что оказалось довольно не просто, но оно того стоило.
Ну, а в конце статьи сформулирую основные критерии, по которым выбирать фотоаппарат в реальной жизни, не сильно заморачиваясь.
И так, поехали..

Оптика, как часть физики — интересная наука, ведь свет — это просто электромагнитное излучение с длинами волн в вакууме 380—780 нм (Нанометр — одна миллионная миллиметра). Здесь так же приходится иметь дело с принципом Гюйгенса–Френеля, зонами Френеля, — понятия, которые помогут вам, например, удачнее расположить антенну на крыше загородного дома, но об этом в другой раз )).
Для выбора фотоаппарата просто нужно определиться с основными параметрами, по которым его нужно оценивать.
Чем отличается зеркальный фотоаппарат от беззеркального.

У зеркального фотоаппарата, фотограф, смотря в оптический видоискатель, видит картинку в точности такую же, какая будет проектироваться на светочувствительный сенсор после спуска затвора. А у беззеркального фотоаппарата, фотограф, смотря в оптический видоискатель, видит уже не совсем то.. (если свет напрямую в видоискатель попадает, как вы будете зуммировать, фокусироваться и т. п.), вот и извращались раньше производители нецифровых незеркальных фотоаппаратов, делая их со шкалами, для установки расстояния "на глаз", со встроенными дальномерами и т. п. Но с появлением и эволюцией цифровых фотоаппаратов и электронных видоискателей, оптические видоискатели зеркальных фотоаппаратов стали сдавать позиции во всех сегментах, за исключением профессиональной фотографии.
Вот, набросал пару схем для понимания: чем отличается зеркальный фотоаппарат от беззеркального:

Схема зеркального фотоаппарата.
По каким параметрам выбирать фотоаппарат
Схема зеркального фотоаппарата
camera-scheme.gif (11.81 Кб) Просмотров: 6486

Схема беззеркального фотоаппарата.
По каким параметрам выбирать фотоаппарат
Схема беззеркального фотоаппарата
camera-scheme_2.gif (12.95 Кб) Просмотров: 6486

Вообще, основной совет который можно дать перед покупкой цифрового фотоаппарата — это изучить техническую информацию о модели в интернете, и особенно почитать отзывы, если таковые уже имеются.
Слушать рассказы продавцов даже в специализированных фотомагазинах — дело неблагодарное, они как правило не настолько хорошо знают особенности каждой модели. А в таких магазинах широкого профиля, как Белый ветер, Эльдорадо или М-видео, там продавцы вообще не знают почти ничего! Они иногда даже не понимают разницы между разрешением светочувствительной матрицы и разрешением электронного видоискателя. Если же там спросить продавца про Кроп-фактор, то у него будет ступор..

Можно как раз и начать обзор основных характеристик, по которым стоит подбирать цифровой фотоаппарат с Кроп-фактора.
До появления цифровой фотографии самым распространенным видом фотопленки был стандарт 35-мм. 35 мм — это ширина ленты с кадрами, сам пленочный кадр имел размер 24×36 мм, соответственно, диагональ его была равна 43.3 мм.
По каким параметрам выбирать фотоаппарат
Размеры фотоплёнки 35-мм.
35mm-film.gif (14.86 Кб) Просмотров: 6472

С появлением цифровой фотографии, как известно, изображение стало экспонироваться не на плёнку, а на светочувствительную матрицу, но возник нюанс: производство светочувствительных матриц — достаточно дорого, и стоимость экспоненциально растет с размером матрицы. Поэтому светочувствительные матрицы размером 24×36 мм устанавливают только в дорогих профессиональных фотоаппаратах. В более простых моделях используются светочувствительные матрицы меньших размеров.
Вот примеры наиболее распространённых размеров светочувствительных матриц:
По каким параметрам выбирать фотоаппарат
Таблица кроп-факторов
crop-factor.gif (36.96 Кб) Просмотров: 6472

Таблица кроп-факторов, полная.

Кроп-фактор (Cf, crop factor ) — это отношение диагонали кадра пленки стандарта 35-мм к диагонали матрицы цифрового фотоаппарата. Или точнее 43,3 мм/X мм, X мм — диагональ матрицы рассматриваемого фотоаппарата.
Кстати, значёк дюйма ("), указанный в размере диагонали матрицы в вышеприведённой картинке и в магазинах, продающих фотоаппараты — это не тот дюйм, который составляет 2.54 см. Это Видиконовый дюйм Немного истории.., который составляет 1.7 см.
Т. е. чтобы посчитать реальный размер диагонали матрицы нужно это число, указанное в ценнике (например 1/1.8") умножить не на 2.54, а на 1.7, маркетологам привет..
Кстати, если вы поймете этот принцип, то это очень хороший способ протестировать продавца, который нахваливает вам какой-либо фотоаппарат. Если он на ваш вопрос по поводу того, как посчитать диагональ светочувствительного сенсора в миллиметрах, почесав затылок, скажет что-то про какие-то дюймы, и вроде 1 дюйм — это то ли 3, то ли 4.5, то ли 5, 7, 12 и т. п. см., то делайте выводы о его реальных познаниях и полезности того, что он вещает.

На что влияет Кроп-фактор, для чего этот показатель используют?

Кроп-фактор влияет на угол поля зрения системы объектив-матрица. Т. е. если мы приставим один и тот же объектив (например, рассчитанный изначально на работу с 35-мм плёнкой) к фотоаппаратам с разным размером светочувствительного сенсора (35-мм и меньше), то в реальности мы получим на каждом светочувствительном сенсоре изображения разной площади. На более маленьком сенсоре часть изображения, сформированного объективом выйдет за края сенсора (фактически пропадет) и будет казаться, что угол поля зрения такой системы меньше.
Для наглядности, если представить объектив фотоаппарата схематично в виде одной собирающей линзы, ход лучей можно изобразить вот так:
По каким параметрам выбирать фотоаппарат
Ход лучей в линзе и Кроп-фактор.
crop-factor.png (29.47 Кб) Просмотров: 6427

Из-за того что с появлением цифровой фотографии образовался такой разброс с размерами светочувствительных сенсоров, у людей, занимающихся более-менее серьёзно фотографией и привыкших работать с кадром формата 35-мм, стали возникать проблемы, связанные с тем, что они привыкли менять объективы для разных видов съемки: пейзаж (широкоугольный короткофокусный объектив), нормальный объектив, портретный объектив, репортажная съёмка (длиннофокусный объектив), и все эти типы объективов фактически просто характеризовали углы обзора системы объектив/кадр (матрица 35 мм). Но при использовании фотоаппаратов с разными размерами светочувствительных сенсоров получается что меняется реальный угол обзора системы, получается что уже нельзя не задумываясь взять широкоугольный объектив с фокусным расстоянием, например 28 мм и им спокойно воспользоваться. Ведь, если матрица у фотоаппарата будет меньше по размеру, чем у 35-мм плёнки, то и кадр, соответственно обрежется, при чём, обрежется он как раз в Кроп-фактор (Cf) раз. А фактически это означает то, что получается такое же по углу обзора изображение, как если бы при использовании 35-мм кадра мы работали с объективом, имеющим фокусное расстояние в Кроп-фактор (Cf) раз большее ( См. схему: при постоянном угле соотношение синуса и косинуса — величина постоянная )
По каким параметрам выбирать фотоаппарат
Эквивалентное фокусное расстояние и Кроп-фактор
crop-factor-3.gif (15.23 Кб) Просмотров: 5756

Поэтому, чтобы понимать, как реально будет работать объектив на конкретном фотоаппарате, ввели такой термин «Эквивалентное фокусное расстояние» — фокусное расстояние, которое было бы у системы с 35-мм кадром и с таким же углом обзора.
Теперь посмотрим: приставив стандартный широкоугольный 28 мм объектив к камере с маленькой матрицей, у которой кроп-фактор, например равен 6, получаем ЭФР (Эквивалентное фокусное расстояние) 28 мм * 6 = 168 мм. Но, объектив с фокусным расстоянием 168 мм — это никак не широкоугольный объектив для съемки пейзажей, это телеобъектив (фоторужьё) для репортажей.
Поэтому профессионалы, чтобы понимать, с чем они имеют дело, в первую очередь вычисляют ЭФР системы объектив-сенсор на основе Кроп-фактора и данных, указанных на объективе. Объективы обычно всегда маркируются данными о реальном, а не эквивалентном фокусном расстоянии, что и логично, ведь ЭФР зависит не от объектива, а от размера матрицы фотоаппарата, на котором он используется.
Например, вот штатный объектив (kit-объектив, объектив идущий в комплекте поставки) моего фотика Canon EOS 350D, имеющего матрицу формата APS-C и соответственно, кроп-фактор 1.6.
На объективе, т. к. это вариообъектив (объектив с переменным фокусным расстоянием) указан реальный диапазон фокусных расстояний: 18‒55mm.
По каким параметрам выбирать фотоаппарат
Kit-объектив Canon EOS 350D
Canon-EOS-350D-Kit.jpg (44.15 Кб) Просмотров: 5753

Если бы такой объектив, нет, объектив с такими характеристиками по фокусному расстоянию стоял на фотоаппарате с полнокадровым размером матрицы, то было бы здорово, это была бы система с углом обзора по горизонтали примерно 90°, но т. к. присутствует кроп-фактор 1.6, то угол обзора по горизонтали составляет 64°. Такой объектив зачеркнуто потому, что он именно и рассчитан под кроп-фактор 1.6, большего угла из него скорее всего не выжать, т. к. не стоит забывать про такие вещи как Апертурная диафрагма объектива, о которой речь пойдет ниже.
Классификация объективов по фокусному расстоянию (углу поля зрения).

  • Сверхширокоугольный — объектив, у которого фокусное расстояние меньше малой стороны кадра и очень большой угол (обычно более 90°) поля зрения.
  • Широкоугольный (как его часто называют «короткофокусный объектив») — объектив, у которого фокусное расстояние меньше широкой стороны кадра угол поля зрения составляет 55—90°.
  • Нормальный объектив (стандартный объектив) — объектив, у которого фокусное расстояние примерно равно диагонали кадра (для 35 мм плёнки это объектив, имеющий фокусное расстояние, равное 50 мм, хотя по теории это 43 мм). Угол поля зрения составляет 40—55°. Считается, что такой угол поля зрения имеет человек.
  • Портретный объектив — фокусное расстояние примерно равно от диагонали кадра до трёхкратного её значения (для 35 мм плёнки 50—130 мм), угол поля зрения составляет 18—40°.
  • Телеобъектив — объектив, у которого фокусное расстояние значительно превышает диагональ кадра, угол поля зрения составляет 9—30°. Телеобъектив предназначен для съёмки удаленных предметов.
  • Супер-телеобъектив — объектив, у которого угол поля зрения меньше 9°.
Вот для наглядности диаграммы зависимости угла обзора от эквивалентного фокусного расстояния:
Зависимость угла обзора от эквивалентного фокусного расстояния

По каким параметрам выбирать фотоаппарат
Зависимость угла обзора от эквивалентного фокусного расстояния
zavisimost-ugla-obzora-ot-ekvivalentnogo-fokusnogo-rasstoyaniya_1.jpg (44.29 Кб) Просмотров: 3057

Стоит добавить, что наибольшее распространение сейчас получили объективы с переменным фокусным расстоянием, называемые «вариообъективы», «трансфокатор», «зум».

Немного физики..


На самом деле, объективы состоят из нескольких линз, которые к тому же могут двигаться относительно главной оптической оси (вариообъектив) либо не могут двигаться (фикс-объектив).
Несколько линз (от 4-х и больше) присутствуют в объективах отнюдь не для того чтобы взаимно усиливать друг-друга. Сложные системы линз конструируются для того чтобы бороться с основной проблемой сферических линз — аберрациями.
Но, опять-таки, при увеличении числа линз (точнее поверхностей), увеличивается паразитная засветка внутри объектива, вызываемая частичным отражением света от поверхностей линз, что приводит к понижению контрастности изображения. С эти явлением борются путем просветления оптики (нанесение покрытий на поверхности линз, либо использование сложных — склеенных между собой линз).

Аберрация — это отклонение луча от законов геометрической оптики, наблюдаемое по мере увеличения отклонения луча от центральной оптической оси. Фактически, правильнее говорить, что аберрации — это норма, а геометрическая оптика — это всего лишь упрощение действительности.
Различают следующие виды аберраций:
  • Монохроматические аберрации:
    • Сферическая аберрация;
    • Кома;
    • Астигматизм;
    • Дисторсия;
    • Кривизна поля изображения;
  • Хроматические аберрации.
  • Дифракционная аберрация.
Для примера, сферическая аберрация заключается в том, что дальние от оси лучи пересекаются после прохождения линзы ближе к линзе, чем лучи, идущие ближе к оси:
По каким параметрам выбирать фотоаппарат
Сферическая аберрация
spherical_aberration.png (36.24 Кб) Просмотров: 6413

Хроматическая аберрация заключается в том, что угол преломления электромагнитных волн зависит от длины волны:
По каким параметрам выбирать фотоаппарат
Хроматическая аберрация
chromatic-aberration.png (20.25 Кб) Просмотров: 6411

По каким параметрам выбирать фотоаппарат
Хроматические аберрации
Chromatic_aberration_sample.jpg (23.73 Кб) Просмотров: 6411

Поэтому на изображении происходит небольшое смещение друг относительно друга разных цветовых составляющих, что приводит к нерезкости изображения, образованию цветных ореолов вокруг предметов.

Дифракционная аберрация заключается в том, что на самом деле свет распространяется не совсем прямолинейно, а является волновым фронтом, который распространяется по принципу Гюйгенса - Френеля, который гласит, что каждая точка волнового фронта сама является источником электромагнитных колебаний.. В общем, все эти волны в итоге накладываются друг на друга, интерферируют, и в итоге как бы боковые гасятся, а близкие к направлению волнового фронта усиливаются.
Фактически, изображение, формируемого потоком света — это интерференционная картина, наименьшая деталь которой носит название Диск Эйри.
Теоретически всё это описывается ооочень сложными формулами, но есть приблизительная формула для расчета радиуса диска Эйри в фотографии:
По каким параметрам выбирать фотоаппарат здесь λ — длина волны света, f — фокусное расстояние, D — диаметр диафрагмы. А f/D — это ни что иное, как диафрагменное число (K), эти числа пишут на объективах в виде знаменателя дроби, имеющей вид 1:3.5 или f/3.5, либо просто в виде ряда чисел, также их называют F-stop числа.
Получается, что если взять длину волны красного света 0.00065 мм (меньше-то нет смысла брать для объективности), то диаметр диска Эйри будет зависеть от диафрагменного числа: 0.001586мм*F-stop.
А теперь ставим эксперимент:
Берем среднестатистическую мыльницу типа Sony Cyber-shot DSC-W670: Кроп-фактор — 5.62, Число эффективных пикселов — 16.1 млн. Диафрагма — F3.5 - F6.5.
Т. е. у этой камеры размер большей стороны сенсора составляет 6.4 мм и в них укладываются 4900 пикселей. Т. е. размер одного пиксела получается 6.4мм/4900=0,0013 мм.
Наименьший диаметр диска Эйри (при максимально открытой диафрагме) у этой камеры получается 0.001586мм*3.5=0.00555 мм.
Даже с учетом того, что по теореме Котельникова считается, что для оцифровывания минимального пятна требуются 2 пиксела, получается, что для такой камеры 4 млн. пикселей вполне достаточно, а всё что больше приводит к ненужному увеличению шумов и дополнительной обработке всего информационного хлама процессором, что сказывается на скорости работы, разряде аккумулятора и завышенной цене за "дутые" мегапикселы.
Вообще, уменьшение отверстия диафрагмы позволяет получать более резкие изображения (достигается большая глубина резкости или ГРИП — глубина резко изображаемого пространства), но из-за существования дифракционной аберрации получается, что существует предел для уменьшения отверстия диафрагмы, после которого резкость, наоборот начинает снижаться.
Вышеописанный предел является очень важной величиной в волновой физике и носит название Дифракционный предел. Дифракционный предел создает проблемы как при конструировании микроскопов, так и телескопов, радиотелескопов и т. п.
Одна из формул, описывающих дифракционный предел: ψ=1,22*λ/D, здесь ψ — минимальное угловое расстояние между двумя различимыми точками, λ — длина волны, D — диаметр оптической системы.
Если грубо на пальцах, и учитывая, что для фотоаппарата мы имеем дело с относительным отверстием диафрагмы, то получается, что размер пятна Эйри (пятно рассеивания или минимально различимая точка проектируемого на матрицу изображения) лежит в диапазоне от 0.05 мм при диафрагме f/32 до 0.003 мм при диафрагме f/2.0.
Для завершения картины, ко всему вышеописанному следует добавить, что дифракционный предел в фотографии, особенно, когда мы имеем дело с оптикой дешевле $2000.. перестает иметь какое-то значение т. к. его перебивают другие вышеописанные виды аберраций!
В общем, повторю давно известную среди профессионалов вещь: количество мегапикселей в фотоаппарате — это последнее, на что нужно обращать внимание при покупке, и чем их больше — тем хуже!
Хуже даже не из-за того, что это обычный маркетинговый обман, за который предлагают переплатить, а из-за того, что чем больше пикселей напихано на светочувствительном сенсоре, тем меньше физический размер каждого пиксела, а это приводит к тому что, понижается способность пиксела разделить полезный световой (электромагнитный) сигнал от прочего электромагнитного шума. Таким образом, повышается зашумленность всей светочувствительной матрицы, и как итог — снижение качества получаемого массива данных (читай, изображения). Именно поэтому у серьёзных профессиональных камер, со светочувствительными матрицами полнокадрового размера, вы никогда не встретите большое число мегапикселей.
——————————————————————————————
  • Здесь я не мог удержаться, чтобы не упомянуть о том, что прогресс не стоит на месте: на ряду с развитием технологий, и соответственно, способов фиксации информации, становится возможным задействование сложных вычислений. В общем, технологии развиваются по принципу «лишней информации не бывает». И порой, на первый взгляд нерешаемые на практике задачи (например восстановление размытого изображения), достаточно успешно решаются. И это только начало..
    http://habrahabr.ru/post/136853/
    Появляются новые типы камер, которые фиксируют не только цвет и интенсивность, но и прочие данные световой волны, что позволяет впоследствии путем вычислений, например, поменять точку фокусировки на уже отснятом снимке или конвертировать его в 3D-изображение.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Lytro

    Это мне просто навеял рассказ о бесполезных мегапикселах, наверное, когда-то и из них научатся что-то извлекать..
——————————————————————————————

Итак, с сухой теорией в основном разобрались, теперь можно перейти к более практическим вещам: на что обращать внимание при выборе фотоаппарата.
Первое – это нужно для себя четко решить: "Что в первую очередь Вы хотите получить от камеры". Дело в том, что идеал найти не удастся, в чём-то придется поступаться: скорость работы, вес, величина зума, максимальный угол обзора, качество снимков, качество видеозаписи (включая звук), надежность, габариты, цена, возможность смены оптики и т. д. и.т. п..
В первую очередь, конечно нужно просто подобрать для себя несколько вариантов, подходящих по параметрам. Затем придется читать отзывы о каждой модели, это не менее важный этап, т. к. на практике могут выявляться такие недостатки, знай вы о которых заранее, эту камеру не купили бы.
Кстати, очень удобный сервис по подбору техники по параметрам есть на Яндекс-Маркете. Там нужно зайти в "Расширенный поиск → Перейти ко всем фильтрам". На данный момент ссылка такая http://market.yandex.ru/catalog/91148/filters.
Там же в карточке найденного товара можно почитать отзывы уже пользовавшихся, по большей части они достаточно объективны, но бывает и бред иногда пишут, поэтому читать нужно, включая голову.

Если вы ищите компактную камеру, на что бы я посоветовал в первую очередь смотреть/не смотреть:
1. Физический размер светочувствительного сенсора:
Чем он больше — тем лучше.

2. Число мегапикселей на светочувствительном сенсоре:
Говоря просто: чем меньше — тем лучше. Если конкретнее, то лучше тот сенсор, у которого больше размер отдельно взятого пиксела. Т. е. если перед вами 2 сенсора одинакового физического размера, то скорее всего будет лучше тот, у которого число мегапикселей меньше. Мегапиксели — это, пожалуй самый злоупотребляемый маркетинговый обман потребителя. Как я рассказывал выше, чем больше понапихано мегапикселей на сенсоре, тем больше шумов на нём будет.

3. Часто можно услышать такие вещи, как: "Светосильный объектив", "Максимальная диафрагма", "Просветлённая оптика"..:
Это всё об оптике (объективе) фотоаппарата.
Для начала напомню, что Относительное отверстие объектива (или как не совсем корректно говорят, просто диафрагма) — это отношение диаметра входного зрачка объектива (диаметра диафрагмы, дырки) к его фокусному расстоянию. Очевидно, что эта величина регулирует диаметр конуса светотового пучка, проходящего через объектив.
При маленьком диафрагменном отверстии снижаются аберрации (краевые искажения), соответственно, повышается четкость получаемого изображения, но при этом уменьшается угол поля зрения системы и освещенность светочувствительного материала. Что в свою очередь требует увеличения выдержки или повышения чувствительности, и то и другое в свою очередь ведет к ухудшению качества изображения из-за увеличения вероятности смаза и увеличения шума.
Отсюда получается простой вывод, что чем лучше оптика пропускает свет: чем у неё меньше искажений при большом диаметре диафрагменного отверстия, тем вся фотосистема качественно лучше работает. Но качественная оптика — это дорогое удовольствие, т. к. для достижения хороших характеристик оптической системы приходится использовать более дорогие материалы, применять более тонкие технологии, например, для изготовления линз асферической формы, линз с переменным показателем преломления и т. п. Такие системы гораздо лучше пропускаю свет, в частности из-за того что асферических линз требуется меньшее число, чем сферических.

Для того чтобы как-то характеризовать качество объективов появился термины Светосила и Максимальное относительное отверстие.

По большому счёту Светосила — это комплексное понятие, безразмерная величина, которая говорит о том, сколько реально полезной световой информации может пройти через оптическую систему. Под количеством полезной световой информации я имею в виду то, что, например, один объектив может быть с широким углом обзора, но мутной оптикой и прочими искажениями, а другой объектив может иметь менее широкий угол обзора, но картинка будет получаться идеальная. Поэтому возникает вопрос: "А реально какой объектив полезнее и дает больше информации?"
Конечно, если взять 2 объектива с идеальным качеством оптики, то светосила будет больше у того, который имеет большее максимальное относительное отверстие.

Формально существуют Геометрическая и Эффективная светосилы.
Геометрическая светосила (J) — это отношение максимальной апертурной диафрагмы (или говорят просто диафрагмы, дырки) объектива к его фокусному расстояниюD/ƒ.
Эффективная светосила — это геометрическая светосила, скорректированная с учетом потерь на рассеивание света в оптической системе.
Как я писал в середине статьи, дробь f/D — это ни что иное, как диафрагменное число (K), их пишут на объективах в виде приведенной к единице в числителе дроби, имеющей вид 1:3.5 или f/3.5, либо просто в виде ряда чисел для экономии места, также их называют F-stop или T-stop (более точно) числа. Таким образом мы получаем формулу, для геометрической светосилы: J = 1/K. Обратите внимание, что K стоит в знаменателе. Это значит, что с ростом диафрагменного числа светосила уменьшается!
Вот стандартный ряд диафрагменных чисел: 1; 1.4; 2; 2.8; 4; 5.6; 8; 11; 16; 22; 32. Каждое число в этом ряде больше предыдущего в По каким параметрам выбирать фотоаппарат раза, это связано с тем, что количество света проходящего через круглое отверстие диафрагмы пропорционально его площади, а как известно, площадь круга равна По каким параметрам выбирать фотоаппарат. Таким образом, при переходе к каждому следующему значению диафрагменного ряда освещенность кадра уменьшается в 2 раза. Это удобно. Обычно на объективах, маркированных подобным рядом первое число отражает геометрическую светосилу, остальные числа — эффективную светосилу.

По каким параметрам выбирать фотоаппарат
Чем меньше наименьшее число в этом ряду, тем светосильнее объектив.

Часто на объективах с переменным фокусным расстоянием (вариообъективы) указывают 2 величины максимального относительного отверстия (светосилы): светосилу при наименьшем фокусном расстоянии и светосилу при наибольшем фокусном расстоянии. Это связано с тем, что из-за сложности конструкции, вариообъектив — система линз с нелинейными характеристиками.
Вот для примера несъёмный объектив неплохой мыльницы.
По каким параметрам выбирать фотоаппарат
На нём указаны перед косой чертой светосилы: 2,6–6,3 для минимального и максимального фокусных расстояний, а после косой черты идут сами реальные (не эквивалентные) фокусные расстояния, воможные на этом объективе: 4,5–22,5.

Когда оценивают качество оптики, то светосила (максимальное относительное отверстие) — это, пожалуй, наиболее важная характеристика. Вообще, фотоаппараты бывают со съёмной оптикой (можно менять объективы) и несъёмной.
Естественно, при покупке любого варианта фотоаппарата нужно смотреть оптику, но при покупке фотоаппарата с несъёмной оптикой параметры оптической системы имеют критическое значение.

4. Теперь, вооружившись базовыми знаниями, и решив, что же мы хотитим от камеры, начинаем изучать отзывы по каждой модели:
Процесс изучения отзывов поможет избежать неожиданных грабель и не купить что-то некачественное.

Пример выбора фотокамеры, в продолжение темы...


Т. к. я сам сейчас присматриваю себе фотоаппарат, решил написать небольшой обзор по нескольким камерам, которые привлекли моё внимание. И наверное, одну из них буду покупать.
Я для себя определил, что мне нужна камера примерно со следующими характеристиками:
  • Небольшая;
  • Возможно, с несменной оптикой, но, по-возможности, максимальным углом обзора;
  • Светосильная оптика будет кстати;
  • Большой зум не обязателен (но хотелось бы);
  • Качество видеозаписи должно быть хорошее;
  • Качество фотоснимков, разумеется, тоже должно быть хорошее;
  • Надежная;
  • Не очень дорогая (до $800 примерно);

После нескольких недель изучения интернета, я очертил для себя круг из следующих моделей:
  1. Canon PowerShot G16
  2. Sony Alpha ILCE-6000 Kit
  3. Sony Cyber-shot DSC-RX100M3
  4. Canon PowerShot S120
  5. Sony Alpha A5000 Kit
Две последние — это младшие братья первых двух, решил и их изучить на всякий случай.. Жаба требовала.
Но их обзор я решил вынести в отдельную тему (ссылка).

Онлайн симуляторы объективов камер


Ещё, у производителей фототехники часто есть интересные программы, особенно для начинающих будут интересны онлайн симуляторы объективов камер. Там можно как раз почувствовать, что такое угол обзора и ЭФР, поиграть с диафрагмой объектива и т. п. и сделать снимок ))
Вот несколько ссылок на подобные онлайн симуляторов:
— — симулятор Nikon — —
— — симулятор Nikon — —
— — симулятор Canon — —
— — симулятор Canon — —
Надеюсь вас это вдохновит!!!
Последний раз редактировалось Александр 18 апр 2016, 15:59, всего редактировалось 4 раз(а).
Александр
 
Сообщения: 220
Зарегистрирован: 20 мар 2014, 17:05

Re: По каким параметрам выбирать фотоаппарат

M-Fotograf » 19 янв 2016, 22:17

Думаю, уместно будет рассказать про дополнительное оборудование. И самое, пожалуй, актуальное из всего — поляризационные фильтры!
Я бы мог статью про поляризационные фильтры написать. Навесного оборудования ведь масса, нужно и о нем немного рассказать.
M-Fotograf
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 08:41

Re: По каким параметрам выбирать фотоаппарат

Александр » 19 янв 2016, 22:24

Ну, так в чём проблема?! Только лучше отдельный топик создать для этого.
Александр
 
Сообщения: 220
Зарегистрирован: 20 мар 2014, 17:05


Вернуться в Железо